Zgodovinska arhitektura južne Španije razkriva bogato mrežo političnih, verskih in kulturnih vplivov, ki so preplavili regijo. Hibridni slogi, ki jih ustvarjajo ti prekrivajoči se vplivi, so edinstveni, saj Costanza Beltrami odkrije, ko raziskuje Toledo, Cordobo, Granado in Sevillo.
Katedrala Toledo © Costanza Beltrami
Pred poletnim potovanjem po jugu Španije še nikoli nisem bil v tej državi in komaj poznal besedo špansko - in vendar mi je arhitektura zgodovinske preteklosti regije globoko vtisnila v mislih toliko slik iz učbenikov. Ukoreninjen, a nikoli resnično zamišljen - kako si lahko predstavljamo prostranost Cordobine mošeje, preden se sprehodimo po tem senčnem prostoru, obkroženem z loki, ki se zdijo razširjeni in se razmnožujejo v vse smeri?
In sprehodil sem se tam, na koncu, zahvaljujoč velikodušni donaciji za potovanje, ki jo je ustanovil pokojni zgodovinar umetnosti John Hayes. Deset dni sem raziskal mesta Toledo, Kordoba, Grenada in Sevilla, kotalim kovček po ploščadih toliko postaj Renfe, zaškripljal po razgibani pokrajini in pritisnil na uho na okenske stene čudovitih palač, da sem ujel zvok voda zunaj teče po vrtovih. Deset dni, da preživimo zgodovino španskih rekonkvista skozi svojo arhitekturo mudéjar.
Izraz mudéjar se v Španiji pogosto uporablja za opisovanje umetnin, nastalih po rekonkvisti, z uporabo mavrskih materialov in tehnik. Povezana z arabskim pojmom „eden za seboj“ sama beseda mudéjar predstavlja takšno umetnost kot eksotično relikvijo, ki jo je ustvarilo izmučeno prebivalstvo, da bi izpolnilo želje osvajalcev po razkošni dekoraciji. Vendar pa je biti "zaostal" tudi med velikim številom sefardskih Judov in krščanskih Mozarabov. To so bili pred kratkim spreobrnjenci in starokrščanske družine, ki so živele pod islamsko oblastjo in so zato razvile liturgijo in cerkveno hierarhijo, neodvisno od papeške cerkve.
Bili so kristjani, vendar se niso mogli zlahka združiti s osvajalci. Namesto tega so bili v delno islamistični kulturi vezani na muslimane in Jude. In res, krščanski kralji so poznali in cenili to kulturo, katere artefakte bi dobili v vojaških zvezah s to ali ono majhno mavrsko kraljestvo v vojni s svojimi sosedi. Presenetljivo je, da mudéjar niso samo uporabili kot kulturni plen ali za propagando, ampak so ga izbrali tudi za okrasitev najbolj intimnih sob njihovih palač. Zato ni enostavno nasprotovanje med zmagovalci in poraženci.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
Zapleteno medsebojno povezovanje različnih kultur v zgodnjih letih rekonkviste je bilo izrazito očitno, ko sem vstopil v zgodovinsko središče Toleda skozi njegovo ikonično Puerta del Sol. Ta mestna vrata, usmerjena in obdana z močnimi stenami, sledijo skupnemu evropskemu dizajnu. Pa vendar je okrašena s prepletenimi loki, značilnimi za mavrsko arhitekturo. In zapleteno enačbo je celotno strukturo naročil verski ukaz viteških bolnikov v štirinajstem stoletju.
To je bilo presenečenje, saj sem pričakoval, da se bo v tem mestu podrela mavrska preteklost, prva osvojena leta 1084. Vendar sem kmalu ugotovil, da zgodnje osvajanje mesta omogoča globlji stik med novimi osvajalci in preživelim islamskim dediščina. Globlje pomeni ne samo daljši, temveč tudi bolj oseben, vsaj za prvega krščanskega kralja Alfonsa VI., Ki je bil izgnan na dvoru Al-Mamun, preden je premagal brata Sancha, in Toledo osvojil kot nesporni kralj Kastilje in Léona.
Tako globok stik se kaže v številnih mošejah, ki delno ohranijo svojo islamsko arhitekturo, čeprav so bile usmerjene v krščansko rabo. Včasih so poudarjene njihove mavrske značilnosti, kot da so že obstoječe stavbe bile cenjene vojne pleni. Prav tak učinek ima apsida iz dvanajstega stoletja, ki je pritrjena na majceno mošejo Bab-al Mardum. Visoka slepa okna apside so nad dvigom mošeje v nasprotju z odprtostjo molitvene dvorane hipostyle. Asimetrija vizualno propagira trdnost Cerkve proti krhkosti mošeje. V notranjosti je triumfalni lok cerkve okrašen z nerodno arabsko kaligrafijo, ki jo je morda realiziral krščanski obrtnik in je verjetno del celotne simbolike prisvajanja.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Drugod so podobne strategije prisvajanja ustvarile zgradbe večje vizualne enotnosti. V cerkvi v San Románu v trinajstem stoletju med ciklom apokalipse, arabsko kaligrafijo in svetniki Mozarabi, ki krasijo oboke, na primer ni nobenega nesoglasja. San Román, ki ga je zasnoval vneti in križarski nadškof Rodrigo, je poskus vsiljevanja nove kulturne enotnosti. Krščanski kralj in njegov škof vodita to enotnost kot neposredne dediče starodavnih vizigotskih kraljev, katerih idealizirani krščanski imperij je v cerkvi vzbuden z uporabo vizigotskih spolij kot prestolnic.
Nova moč kralja in škofa naj bi se v celoti izrazila v mestni stolnici, ki jo je spodbujal tudi nadškof Rodrigo. Zgrajena v prvi polovici trinajstega stoletja kot prvotna katedrala Španije, je nadomestila obstoječo mozaraško katedralo in tako dokončno razširila papeško oblast nad Mozarabi. Presenetljivo je bilo, da je bila katedrala zasnovana kot slavnostna stavba, razpoloženje, ki je bilo primerno poudarjeno s poznejšimi dodatki, kot sta bleščeči renesančni retablo in naraščajoč baročni vzpon na El Transparente. Pa vendar je ta triumfalizem morda le površin. Konec koncev se mozaraški obred do danes praznuje v namenski kapeli; soba zakladnice ima spektakularni strop muquarnas; predsoba sobe pa je okrašena z zapetimi mavčnimi deli jasne islamske izpeljave. Ko razmišljam nazaj, lahko opazim tudi podobnosti med katedralo in zgradbami, ki sem jih obiskal pozneje. Na primer, obiskovalci bazilikalni načrt katedrale doživljajo kot množenje stebrov, ki spominjajo na mošejo iz Kordobe.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Triumfalizem in vpliv se spet združita v samostanu San Juan De Los Reyes. Ferdinand II iz Aragona in Izabela II iz Kastilje sta ustanovila ta samostan, da bi proslavila svojo zmago v bitki pri Toru (1476). Del vojne za nasledstvo Henrika IV., Se je bitka vodila na povsem krščanskem obzorju in to se očitno odraža v celotnem Isabellinem gotskem slogu stavbe. Toda zunanjost stavbe je polemično okrašena z verigami krščanskih sužnjev, ki jih je osvobodil Reyes Católicos. Še več, pisanje se uporablja kot okras tako v samostanu kot v cerkvi, vzbuja arabsko kaligrafijo in razbija iluzijo zaprtega krščanskega vesolja.
Kordoba
Propagandistična podoba zaprtega srednjeveškega vesolja se dramatično razbije, ko se stopi v katedrali v Cordobi - toliko, da je katedrala veliko bolj znana kot Mezquita (mošeja). Ta kolosalna hipostyle dvorana je vse prej kot neomejena zaporedja podkevnih lokov, ki se množijo v vseh smereh okrog gledalca. Tu ni ničesar vzdolžnega in hierarhičnega pomena cerkvene ladje. Eno se izgubi v pregreti luči, v ritmični, a dezorientirajoči se vrsti belih in rdečih vousorov. Šele ob vstopu v cerkev osrednjih obokov se obnovi iluzija krščanskega vesolja - kajti tukaj je človek v popolnoma drugem svetu, ki sega v velikost razsežnosti in svetlobe. Prestop tega praga pomeni radikalen in nenaden prelom v izkušnji obiskovalcev. Vendar je površina cerkve manjša v primerjavi s stavbo kot celoto. Če torej misel o vojni plen lahko ponovno uporabimo za razlago preživetja strukture džamije, izkušnje prve osebe kažejo, da je pomembnost dejavnika za to fascinantno - če je tuje - okolje tu pomembnejši dejavnik.
Olepšujoče izkušnje obiska katedrale je težko kategorizirati. Kljub temu pa mestni arheološki muzej pomaga razkriti nekatere vplive, ki se združijo v tem prevelikem prostoru. Obisk se začne s kronološko razstavo, ki skozi predmete in interaktivne zaslone prikazuje zgodovino Cordobe. Kronološke galerije, ki zajemajo predzgodovinsko in rimsko obdobje ter vizigotsko in arabsko prevlado, poudarjajo nepretrgano zgodovino Andaluzije, ki je prepogosto narisana kot zaporedje nepovezanih dob. Pozornost kontinuitete se ustrezno odraža v tematskih razstavah muzeja, ki raziskujejo vsakdanje življenje v obdobjih in kulturah.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
In ostanki vsakdanjega mavrskega življenja so najboljši uvod v arheološko najdišče Madinat-al-Zahra, palačno mesto, ustanovljeno in opuščeno v desetem stoletju, veliko pred krščanskim osvajanjem. Mesto je bilo ustanovljeno za podporo instituciji Kordobski kalifat Abd-ar-Rahmana III al-Nasirja. Kot član družine Ummayad Abd-ar-Rahman ni bil neposredni potomec preroka Mohameda in zato ni bil strogo kalif. Vendar je bilo treba razglasiti kalifa za podporo v nadaljnji vojni proti Fatimidskemu cesarstvu.
Novo mesto Madinat je bilo sredstvo za utemeljitev te trditve. Zaradi tega je bil zasnovan razkošno in hierarhično. Izbrana hribovita lokacija je omogočila, da se palača Abd-ar-Rahman postavi na vrh strmega pobočja, spodaj pa je vlagal vladarski pogled z vrhovno oblastjo nad mestom Cordoba spodaj. Pot do palače je bila prijeten, a nadzorovan vzpon skozi razgibane vrtove, ki so jih omejili številni obredni postanki, skrbno upodobljeni v najbolj okrašeni notranjosti. Na koncu poti je bila sprejemna dvorana Salon Rico, katere okras je obiskovalcem zagotovo vzljubil, preden so končno spoznali kalifa.
Kljub veličastni viziji je bilo mesto opuščeno in odpuščeno v enajstem stoletju, ko njegov glavni načrt še ni bil dokončan in stanovanjske četrti niso dokončno urejene. In vendar številne njegove značilnosti živijo v drugih andaluzijskih palačah. Če pogledamo na ruševine z vrha hriba, ne moremo zamuditi večkratne organizacije bivalnih prostorov okrog osrednjega dvorišča, ki jo je še vedno mogoče najti v večini španskih hiš, kot je očarljiv, a bistveno restavriran Palacio de Viana, patricij rezidenca, ki je znana po zasnovi polnih rastlin.
Nasrid Palace Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Kompleks palače Alhambra v Granadi ima mesto vzpetine, podobno kot Madinat Al Zahra. Toda namesto pregledovanja dostopnih poti in neobremenjene ravnice Alhambra spregleda sosesko Albayzín, katere strme ozke ulice so zaporedno naselili Rimljani, Mavri in kristjani. Bivanje na tem zgodovinskem območju mi je omogočilo, da si nekako predstavljam vsakodnevno srednjeveško Španijo, ki je daleč odmaknjena od urejanja turističnega sistema Alhambra. In vendar Alhambre ni mogoče odstraniti iz te domišljije - zasidran na soteski reke Darro, zasenči sosesko kot zastrašujoča trdnjava. Jasno sta palača in mesto spet v skrbno orkestriranem hierarhičnem odnosu. Kajti trdnjava je v resnici odprta in prepustna, vsaka soba odmeva z veselim šumom vrtnih vodnjakov. In medtem ko se palača od spodaj zdi neprehodna, se zdi mesto majhno in se takoj zbere skozi okna palač Nasrid, skrbno postavljena, da razkrijejo najbolj slikovite poglede.
Nasrid palače so znane po lepoti svojih ometnih stropov, ploščic in stropov muquarnas, ki se ponašajo s čudovitim sijajem Granade v štirinajstem stoletju. Tako kot v Madinat-al-Zahri je tudi okras tukaj najbolj zapleten v dvorani veleposlanikov. In vpliv čudovitega pogleda pospešuje sistem časovnih vozovnic in vsiljena krožnica turistov, ki jim je dovoljeno gledati, a ne zadržati se, s splošnim občutkom čudeža pa bolj kot s kakršnim koli dejanskim spominom na sobe. Drugačno je upravljanje z drugimi bližnjimi palačami, na primer grobna renesančna gradnja, ki jo je naročil Carlos V, dostopna brez vozovnice in zato morda marginalizirana v svoji arhitekturni vrednosti.
Splošno © Costanza Beltrami
Okoli palač so vrtovi. Naokrog in ne zunaj so vrtni sprehodi včasih obloženi s ploščicami, kot so hodniki, skozi oboje pa teče voda iz vodnjaka. Ta tesna interakcija je najbolj jasna v Generalifejevi, Nasridovi intimni državi. Patio de la Acequia palače velja za bolje ohranjene perzijske vrtove. Vendar je oceniti prvotno zasaditev vrtov težko in morda je danes bolj produktivno predstavljati kompleks kot okolje, kjer vrtovi in zgradbe tvorijo prekinjeno celoto.
Moj obisk Grenade se je zaključil s Cappilla Realom, poleg Katedrale. V tem mavzoleju ležijo Reyes Católicos Ferdinando in Isabella, ki sta se odločila, da bosta tu pokopana, da bi večno praznovala svoje osvojitev mesta, zadnja pa se je leta 1492 predala kristjanom.
