Za francosko modo je to zabaven čas, saj se mesto z najbolj tradicionalno zapuščino na vsakem koraku spopada z moškimi: zamenjajo se moški kreativni direktorji, družbeni mediji postavljajo zahteve po rokodelstvu in Macron je prišel z obsežnimi reformami. Toda na ulicah pariškega SS18 se največja sprememba zgodi: ženske si uveljavljajo pravico, da se vključijo v ustvarjalni postopek in si lastijo svoje obleke. Kultura Trip gleda na subtilne premike moči, ki se dogajajo zunaj modne piste.
Tu je dolgoletna dihotomija: modne piste ponujajo veliko idejo, začenši s couture (in nekaterimi RTW tudi), kreativni direktorji ponujajo vizijo ženske, za katero mislijo, da si svet želi in s tem prodajajo sporočilo o svoji blagovni znamki. Včasih to pomeni obvezne predmete, kot so bleščice Yves Saint Laurent in Chanel z bleščicami, včasih pa to pomeni določen način oblikovanja znanega dela - kot so namigovanja Balenciaga, da sta dva plašča boljša od enega. Medtem potrošniki, ki si ogledujejo oblačila na pisti - in ženske, ki jih modelirajo - ne vidijo ničesar primernega ali praktičnega in se znajdejo kot usmerjanje interpretacije videza, pogosto s poceni reprodukcijami namesto pretiranega izvirnika. Napetosti med tem, kar se dogaja na odru, in tistim, kar se dogaja v resničnem življenju, pogosto pripeljejo do običajnega motenja modnih disidentov, ki ga razglašajo za pretresljiv in vakuumski medij.
Toda če pustimo starodavni prepir okoli mode kot umetnosti na eni strani, tudi znotraj same industrije obstaja zanimiva napetost ob upoštevanju, da so bili v zgodovini kreativni direktorji vodilnih modnih hiš v Franciji moški. Karl Lagerfeld je na kratko vodil Chanel, Nicholas Ghesquierie prevzel nadzor nad Louisom Vuittonom, Anthony Vaccarello je prevzel vladavine v Yves Saint Laurentu, Olivier Rousteing je kralj na Balmainu, Vetementova Demna Gvasalia pa ustvarja množičen hype v Balenciagi. Dof pred kratkim je Raf Simons pomagal Diorju, Riccardo Tisci pa vodil Givenchyja. Genij, da ugotovi, da je kup moških, ki štrlijo in oblikujejo, kako in kako naj bi izgledale ženske, problematičen: tesna krila, stezniki in napete pete so skozi zgodovino ženskam postale nepomične.
Kljub temu so v zadnjih sezonah ključni premiki na najvišjih položajih postali francoska moda enakomernejša: Clare Waight Keller je prevzela Givenchy, Natacha Ramsay-Levi je prevzela vajeti v Chloéju, Maria Grazia Chiuri pa je svojega kreativnega partnerja pustila v Valentinu in se lotil solo kariere pri Diorju. Pridružijo se jim dolgoletni oblikovalci Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) in Phoebe Philo (Céline). Toda, ali to pomeni spremembe za ženske, ki končno nosijo oblačila?
Objava, ki jo je Céline Official (@celine) delil 1. oktobra 2017 ob 6:27 po PDT
Zanimivo je, da. Ti kreativni oblikovalci prevzamejo vodstvo tako od potrošnikov kot iz lastnih raziskav - to se je med kritiki v primeru Marije Grazia Chiuri izkazalo za ločljivo. Minule sezone na Diorju so Chiuriji ponujali feministične majice s sloganom, kot so "vsi bi morali biti feministke" in "zakaj še ni bilo velikih žensk umetnic", skupaj z bleščečimi baretkami in tila-tutu-krila. Nedavni članek Business of Fashion je navajal grozljive komentarje modne kritičarke New York Timesa Vanesse Friedman in kritičarke Cathy Horyn, ki sta se letos kljub milijonu dobička letos pomirila s Chiurijevim naklonjenostjo tisočletjem.
Phoebe, Stella in Agnès, velja opozoriti, ponujajo veliko bolj brezčasne kolekcije, ki bolj potuhnejo v razpoloženje kot trenutek - potezo, ki je sama po sebi in skupaj z dizajni oblačil (mehka, položena nazaj, enostavna za nošenje in lepa), priznava, kaj ženske iščejo od njih, pa tudi razvija jasno estetiko.
Članek o BoF uporablja to neskladje, da poudari naraščajočo prepad med vzletno-pristajalno stezo in potrošnikom, kar je res. Toda ta vrzel odpira nov, močan prostor: ulico. Med tednom mode je ulični slog jasno pokazal uspešnost zakonske zveze z umetnostjo in nosljivostjo - kraj zunaj tradicionalnih modnih plovil, da bi na bolj smiseln način lastil identiteto. Ne gre za modo, temveč za to, da bi se naučili nad pripovedjo, pariške ženske pa jim to dobro uspevajo.
Objava, ki jo je objavil Dior Official (@dior) 30. septembra 2017 ob 07:16 PDT
V francoski prestolnici je bilo med razstavami SS18 vidno samoizražanje. Morda to zahtevata dekadentna arhitektura in veličastno okolje, v Parizu pa je občutek skrbi in natančnosti v načinu, kako se ljudje oblačijo, oprijemljiv. Tu legija žensk neusmiljeno spodbuja "videz", ki ima v lasti modne kose za vsakodnevne namene. Modni pult prevedejo v gledališče svoje osebne domene. To pomeni močan odmik od starih idej o "francoskem šiku", ki so se bolj igrali na podcenjenih, neokusnih oblačilih.
Ključni poenotejoči elementi sloga v tej sezoni - vključno s svetlimi barvami, velikimi blazerji in majicami z oblekami poleg džinha in tweeda, podstavljenih v suknjičih, krilih in jarkih - so postregli privezani na pasu s črtico podloge JWAnderson. Medtem so se vrečasti skakalci združili z novimi ravnotežji, hlače pa so bile oblečene visoko in široko, poševno okoli stopala - vse oblikovane z ostro poudarjenimi škornji, ki so prišli v patentnih rdečih barvah, silovitem bluzu in seveda bleščicah. Skratka, nova vrsta oblačenja z močjo je spodbudila idejo, da bi zavzeli prostor, bili opaženi in opolnomočeni: gre za uživanje v oblačilih in ženskosti, ne da bi se opravičili. Svoj slog je pogumen, asertiven in samozavesten - francoski šik se je znova zamislil in vodil do naslednje meje.
V nedavnem pregledu v The New York Timesu je Vanessa Friedman vprašala o oddaji Chanel SS18: „Ali je to najgloblji izraz modne vpletenosti ali resnični trenutek eskapizma, ki ga predlaga tisti, ki zmore? Je primer skrajne bombastičnosti ali velikodušnosti? “. Modna direktorica Timesa je pristala na slednjem in navedla potezo mode, da je v trenutkih groze proslavila lepoto. V resnici je Friedman pustil, da se modra preveč umiri, kajti če bi bil Lagerfeld resnično zaskrbljen s širjenjem lepote med mestom, ki je doživelo ogromno travm, bi to storil v odprtem okolju, ne le izbrani skupini povabljencev, ki bi Parižane blokirala z pomoč sto policistov.
Ulice pa so demokratičen prostor. Zunaj revije Chanel je moda mimoidoče postavila nepremične. V Carvenu so predstavo postavili na univerzo v času šolskih ur, kar je privedlo do skupkov zmedenih in razveseljenih gledalcev, ko se je skupina svetlo oblečenih gostov sprehajala po betonskih dvoranah. Nastajajoči oblikovalci, kot je Dumitrascu, so se celo igrali s temi napetostmi in uprizorili gverilsko predstavo v pariškem metroju: umetnost kot življenje in življenje kot umetnost sta se vse skupaj sijajno zamahnila v eno smetnjo. Ta kombinacija vsakdanjega življenja in visoke mode, ki sta združeni, ustvarja nekaj močnejšega in veliko bolj podobnega veselju. Kako lahko par rdečih, visokih, patentnih škornjev, ki vas ujamejo v oči, ko zapustite dolgočasno predavanje, ne odvrne niti sekunde?
Skratka, pariške ženske izkoriščajo pravico, da naredijo pljusk - in uživajo v tem procesu. Po drugi strani to nudi ženskam, ki nosijo oblačila, in za tiste, ki so temu priča, v vsakodnevnem spektaklu in eskapizmu.
Z ženskami ustvarjalnosti zunaj modnih panog sprejemajo končne odločitve stran od oblikovalcev in namesto tega postanejo bolj cikličen proces - so voditelji, ki bi jih morali oblikovalci zaostajati, namesto da bi jih narekovali. Veselo in opolnomočno, begunsko in resnično. To je nova identiteta, ki bi jo morali vsi slaviti.
