Sultanahmet? Sem bil tam. Beyoğlu? Naredi to. Vsi, ki obiščejo Istanbul, se preizkusijo v preizkušenih območjih, vendar ne glede na to, kaj pravijo v priročnikih, so soseske onstran mostu mučenikov 15. julija naprošene za raziskovanje. Če želite videti drugo stran mesta, pozabite na klišej vzhod-sreča-zahod in se usmerite proti severu proti severovzhodu.
Posnetek z mostu Galata: mrzel je poletni večer in ribiči v ravnih kapicah so postavljeni ob ograje kot domine, ki želijo ujeti z Bosporja. Poslušajte in lahko slišite klic muezzina k molitvi, ki pluje iz džamije Yeni Cami iz otomanske dobe, medtem ko so se poslovneži na pametnih telefonih vračali domov iz pogodb o delu v ameriški angleščini. Približno ob istem času so študentje s svilenimi škarjastimi rokavi potovali čez most, ko so se v vlažnem zraku odpravili od pivskih turistov, preden so se odpeljali s trajektom do Kadıköyja, uspešnega obmorskega vozlišča na vzhodnem bregu mesta.
Med gledanjem ljudi na trajekt do Kadıköyja in lovljenjem na Bosporju se v tem delu Istanbula vedno dogaja veliko © Ina Niehoff
Krivite geografijo za pobijanje nasprotij. Istanbul, morda bolj kot katero koli drugo mesto, je oblikoval svojo lokacijo. Skozi stoletja je na sotočju Mramornega in Črnega morja absorbiral armenski, grški, judeo-španski, rimski in Anatolijski vpliv, zato ni treba dolgo ujeti med svetovi. Vzhod srečuje zahod; Islam se srečuje s krščanstvom; Evropa se sreča z Azijo. Lepa, prepričljiva, dvigajoča, narobe razumljena. Majhno čudo, da ga označujejo kot svetovni kulturni lonec za taljenje.
V središču vsega tega življenja je ozko, 32 kilometrov dolgo severno-južno korito: opornica Bospor. Nikoli daleč stran, ožina v mnogih pogledih določa Istanbul in ljudi, ki živijo tukaj. Vzpetje in pretok celinskega razpada vpliva na vse, in Bosforus ima v tej resnični drami veliko vlog: turistično privlačnost, poletno igrišče, preobremenjeno avtocesto, trgovsko pot. Pomembno je več kot le nekaj očarljivih ribiških čolnov, jadralnih križark in gliserjev, ki plujejo po zahrbtnih tokovih od zore do mraka. Prostora za manevriranje je malo, vendar je zaradi tega mamljiv, hipnotičen in nevaren - in vsi si ga želijo.
Bosporska ožina je v središču Istanbula in vsa njegova protislovja © Archphotos / Shutterstock
Torej si je enostavno predstavljati, da bi bili osmanski vladarji, ki so se leta 1856 prvič pomerili v bliskoviti palači Dolmabahče na zahodnem nasipu, precej zadovoljni s postavitvijo. Manj bi bili navdušeni, če bi izvedeli, da je bil ta nepremičninski pas odtlej odpravljen in da bi bil kraj teh dni nekje drugje. Ne jugozahodno v stoletnem Sultanahmetu, s svojimi nezamenljivimi siluetami, uokvirjenimi proti Zlatemu rogu. In ne v Beyoğlu s prenatrpanimi trgovinami, bari in uličnimi popotniki. Karkoli vam bodo povedali vodniki, se boste danes želeli odpraviti dlje proti severu ob evropski obali.
Za začetek, tukaj, v predmestju Ortaköyja, onkraj Beşiktaşa, tlakovane ulice in tesno stisnjene prodajalne dajejo pot eni najbolj slikovitih mošej, ki jih boste kdaj videli. Zasnovana v istem timu očeta in sina, ki stoji za palačo Dolmabahče, je Neobaročna mošeja Ortaköy na robu vode, trg kavarn in restavracij pa se je spremenil v resno umetniško obliko. Medtem ko se debeli golobi nahranijo in s pomola prihajajo in odhajajo čolni, se ljudje napolnijo z vaflji in skoraj prežvečenim Anatolskim mastikovim sladoledom iz Mado.
Današnji popotniki bi morali prezreti vodiče in se odpraviti proti severu ob evropski obali © Culture Trip / George Hughes
Če se s tega trga odcepite, boste našli nekaj najbolj priljubljenih krajev za jesti in pijače v mestu. Na vogalu Vapur İskelesi Sokak je hišna kavarna, priljubljena fuka za brunch in burgerje. Tako kot za njene poglede, si boste želeli priskrbeti njene mesne kroglice, tanek vafeljski lahmacun (turška pica) in jalapeño burgerje. V bližini je zagozden Hobo, bistro in žar z vsemi izpostavljenimi zidaki, ki jih najdete v berlinskem nočnem klubu. Od zunaj morda ne izgleda veliko, vendar njegova razgibana terasa privlači množico.
Tako kot preostali Ortaköy je tudi ulična hrana vaja v gledališču. Najpomembnejši izdelek je kumpir (pečen krompir), približno desetina stojnic pa na Kumpirjevem sokaku prodaja mešanico krompirja in belega kašarjevega sira (narejenega iz ovčjega mleka). Ustrezno se imenuje Ulica pečenega krompirja in vsak prodajalec ponuja 1.001 prelivov: vroče rožnato zelje, dimljene črne oljke, začinjena omaka iz rdečega popra, limonin kuskus - poimenujete ga. Kot da se prodajalci med sabo izzivajo, kdo lahko kupi največ prelivov.
Poleti pridite konec tedna na trg z bolharskimi tržnicami in v rabljene knjigarne, da okusite stran Istanbula, ki ga malo obiskovalcev vidi. Samo sprejmi, da bodo vsi in njihovi stari starši žvečili po vročem krompirju. S slanim zrakom se veseli čistega glave, ko si privoščite kosilo. Severno od tod se cesta vijuga in teče vzporedno z vodo, viri v notranjost, ko se počuti tako. Tradicionalno so se paše in bogati mestni domobranci preselili na Bospor, da bi se izognili poletni vročini, območje pa je zdaj poseljeno z več desetimi rustikalnimi, razgrajenimi yalisami: izvrstnimi drvarnicami z neposrednim dostopom do obale. Nekatere od teh, na primer okusno skrit hotel Les Ottomans, so zdaj preuredili v močne butične hotele.
Ob cesti se skrivajo še druge dobrote. Mimo mostu Martyrs 15. julija kmalu prevzame objemno predmestje Arnavutköy - znano po ulicah, obloženih s pastelnim yalisom. Zgodovinske knjige govorijo o tem, da je Konstantin Veliki na tem mestu zgradil cerkev, posvečeno sv. Mihaelu, resnične znamenitosti pa so žepne restavracije in galerije, ki sedijo po stranskih ulicah. S svojimi valjarnimi griči in hišami, napolnjenimi s sardino, bi vam oprostili, da bi mislili, da ste v San Franciscu. Na trenutke so ulice tako ozke, da prebivalci parkirajo svoje avtomobile ravno na sredini.
Pred odhodom si oglejte Galeri Selvin 2, manjši dobavitelj likovne umetnosti in kiparstva, ali pa se ustavite, da kadite šišo na tržnici pri Bosforju, steakhouse, ki precej bizarno streže charcuterie naravnost na mimoidoče jahte.
Bebeka omeni nekomu in verjetno mu bo obrvi obrvi - ta kvazi-Beverly Hills soseska je najbolj moden naslov v mestu. Poživite to vibro v Lucca, hip-café, kamor pridejo turški nogometaši in milnice, da bi jih videli. Ni redkost, da se čakalne vrste raztezajo prav okoli bloka.
V palači Tokapi je nekoč živel osmanski sultan. Foto Meriç Dağlı na Unsplash
O kavarniški kulturi območja to dokazuje predvsem glavni vleki, Cevdet Paşa Caddesi, ki ga nenehno zagozdijo bliskovni avtomobili. To je znano kot istanbulsko makaronsko miljo zaradi Baylana, turške različice francoske slaščičarne Ladurée in Bebeka Badema Ezmesija, butika, specializiranega za mandljevo in pistacijevo baklavo, ki izvira iz leta 1904. Čeprav so cenovno dragi, so vrhunec Bosporja in prebivalci ne morejo Ne strinjam se s stroški. Nakup nepremičnin tukaj vam lahko povrne 9 milijonov funtov za vilu s šestimi posteljami.
Niso pogosto najdete priporočene zvezde, razen orientala v Seattlu, vendar je dvotirno čudež Bebek izjema. Ta kavarna je odličen kraj za opazovanje ljudi in ima eno najboljših teras na celotni obali. Peljite svoj latte zunaj, da občudujete lesene ribiške čolne in luksuzne jahte.
Skodelica tradicionalne turške kave in Agia Sophia sta na seznamih za večino obiskovalcev Levo: dia karanouh / Alamy Stock Photo Right: Chris Willson / Alamy Stock Photo
Za mostom Fatih sultana Mehmeta so kosti Rumelihisarı, otomanska trdnjava iz leta 1452 in zgradba, ki je služila kot carinska kontrolna točka, zapor in - v zadnjem času - glasbeno prizorišče poletnih festivalov. Učinkovito je prehod v Emirgan, območje, ki je znano po muzejih in galerijah, vključno z Borusan Contemporary, čudovito umetniško hišo s pisarnami in zadovoljivo mešanico razstavnih prostorov, pa tudi trgovine in zunanjih teras. Kot v mnogih drugih galerijah v Istanbulu, ni nikjer nobene zadrege.
Vtis je enak v osupljivem muzeju Sakıp Sabancı. Muzej ga je za mesto zavestil eden najbolj priznanih turških filantropov Sakıp Sabancı, muzej pa je posvečen kaligrafski umetnosti, verskim dokumentom in slikam iz otomanske dobe. Vendar pa je edinstveno to, da ni veliko likovne umetnosti ali dejstvo, da so galerije nastanjene v slavnem dvorcu, ki je nekoč dom visokih paš in egiptovskih guvernerjev. Pohvaliti je treba restavracijo na strehi, ki jo vodi Istanbulska akademija za kulinarično umetnost. Vodijo ga inštruktorji kuharji, njihovi učenci pa predstavljajo jedi, ki so del njihovega učnega načrta.
Nikoli ne morete končati raziskovanja Emirgana, Bebeka, Arnavutköyja ali Ortaköya - ali katerega koli drugega kotička tega neprimerljivo velikega in zapletenega mesta, toda zadeva - vendar je azijska obala na drugi strani Bosporja prav tako močna in to bi nedvomno moralo biti vaše naslednje pristanišče. Čeprav je ta delitev morda bolj sladka, obstaja priročna turška fraza za takšne priložnosti: Güle güle gidin. „Se smejte smejati; lahko greš dobro ".
Ustavite se na trgu Eminönü in kupite balik ekmek (ribje sendviče) takoj ob čolnih George Hughes / © Culture Trip
Ta zgodba se pojavlja v 4. številki revije o kulturi: Umetnost v mestu.
