Poletje v Šanghaju je vroče, lepljivo in neprijetno. Zato prebivalci mesta že približno 200 let begajo od vročine na obloženih z bambusom pobočja Moganšana.
Poletje v mestu raziskuje, kaj nam pomeni poletje po vsem svetu.
Hodite po kaldrmirani poti, ki je z vseh strani obdana z bambusovim gozdom. Debela, zelenkasto-črna debla se neopazno premikajo, kar ustvarja rahlo ropotanje na krošnjah peresnih listov. Cicadas stalno neha. Vroče - 26C (79F) in vlažno - toda v primerjavi s klavstrofobično vročino Šanghaja je tudi nebesa. Tu lahko dihate.
Nisi prva oseba, ki je prišla na to mesto v iskanju predaha od zadušljive vročine mesta. 719 metrov visok (2.359 čevljev) bambus prekrit hrib blizu Hangzhouja v kitajski provinci Zhejiang Moganshan (goro Mogan v angleščini) to vlogo opravlja že 200 let. Je eno najboljših krajev za premagovanje vročine na vzhodu Kitajske. In ker sta preteklost in sedanjost tu v nepozabnem sestavljanju, je tudi to ena najbolj zanimivih.
Gore v bližini Moganshana © Giles Robberts / Alamy Stock Photo
Dolgoletno poletno umikanje
Prebivalci majhnih vasi, ki pikajo po pobočjih, ki obdajajo Moganshan, še vedno uživajo živ kmetovanje bambusa in čaja. Približno enaka je slika, kot jo bodo verjetno srečali prvi obiskovalci Moganšana - predvsem misijonarji in premožni tuji prebivalci Šanghaja, ki so prišli že v 1800. letih.
Večina jih je prišla takrat iz istega razloga kot zdaj: poletja v Šanghaju so bila vedno težka. Danes hitrost megacityja nikoli ne zameri, kljub temperaturam 30C (86F) plus in vlagi nad 80 odstotkov. Ni nobenega vetra, nič vetra, samo nenehna znojna fuga je mesece na koncu zdržala 25 milijonov duš.
Vsako predah od tega napada ima nesorazmeren vpliv. "Hodite na vikend in se počutite, kot da ste teden dni odsotni, " pravi nekdanja prebivalka Šanghaja Tori Widdowson o svojih prvih izletih z gorskim kolesom v Moganshan. "Ko pride nedelja, se resnično počutite, kot da ste mesto pretresli iz svojega sistema."
Do zgodnjih 1900-ih je bil Moganshan (ali Mokanshan, kot je bilo takrat znano) cvetoče pogorje. Približno 300 tujcev - večinoma Američanov in Britancev - je na hribu zgradilo poletne domove, medtem ko se jih je več sto mesecev na območju zrušilo več mesecev, zadrževali so se v nastanitvenih gostiščih in hotelih.
Kamnite vile, občinski bazeni, cerkve, trgovine in restavracije so bile zgrajene v eklektični mešanici evropskega in severnoameriškega sloga. Obdelani so bili klasični angleški vrtovi z borovci in cvetličnimi gredi. Bambus je bil sesekljan, da bi izboljšal poglede na okoliške hribe. Ljudje so se zbirali v Moganshanu, sproščali so se, obiskovali zabave in sodelovali v skupnih dejavnostih, ki so segale od pohodniških in teniških turnirjev do glasbenih koncertov.
Bambusov gozd; notranjost moganskega stanovanja © HelloRF Zcool / Shutterstock | © PixHound / Shutterstock
Pot v Moganshan
Priti do Moganshana iz Šanghaja je danes precej enostavno. Visokohitrostni vlak - eleganten in s klimatsko napravo - potuje popotnike v nekaj urah do najbližje postaje Deqing, od koder traja približno 100 minut vožnje s taksijem 100 RMB do samega hriba. Hladilne bambusove vetri lahko uživate le tri ure po odhodu iz Šanghaja.
V poznem 19. in začetku 20. stoletja pa je bilo to potovanje bistveno težje. Počitniški AL Anderson je v pismu iz leta 1919 zapisal, da je Moganshan "čudovito mesto za bivanje, ampak zver, kamor bi se lahko dobili." Doseganje oaze na vrhovih je nato pomenilo, da se je najprej iz Šanghaja odpravil s paro do pristanišč v enem od različnih obrežnih mest. Potovalci bi se nato na zadnji čoln prepeljali z ravnimi čolni skozi mrežo majhnih rek in kanalov na območju. Ko se je končno ob vznožju Moganšana dolgoletni domačini prepeljali na bogatih sedanjih sedežih navzgor po pobočju, so bogataši pripeljali na sedež. Celotno potovanje je trajalo med 38 in 48 ur. Celo do odprtja železniške proge v zgodnjih 1900-ih letih, je pot še vedno trajala približno 14 ali 15 ur pod "normalnimi" pogoji brez tajfunov in nemirov v provincah.
Kljub temu pa naporno potovanje ni odvrnilo ljudi. Dopisnik North China Heralda je avgusta 1925 zapisal: "Vreme je popolno, vsakodnevno prhanje, hladne noči, bambusi slavni, vse zeleno in lepo."
Šanghajska poletja so res vroča.
Nič ni videti kot senčilo, ko je res vroče © Mark Soo / Gettyimages
Zmanjšanje in ponovno rojstvo
Dobri časi pri Moganšanu pa niso zamudili nemirnih razmer na Kitajskem v 20. stoletju.
Desetletja konfliktov v državi, vključno z zajetjem Moganšana s strani Japoncev leta 1937, so videli večino tujih prebivalcev regije do konca 40. let. Medtem ko je Moganshan nekaj časa ohranil svojo privlačnost - kitajska voditelja Chiang Kai-shek in Mao Zedong sta tu (ločeno) dopustovala, so vile na hribu na koncu preusmerile lokalno prebivalstvo, ko bodo komunisti prišli na oblast. Zaradi novih stanovalcev, ki niso mogli vzdrževati teh nekdaj razkošnih domov, so mnogi padli v nemilost ali pa so jih desetletja prepuščali dolgočasnemu, neuporabljenemu. Bor v angleških vrtovih je zrasel visok in neokusen; bambus se je vrnil in preprečil poglede; in bazene so izsušili in uporabili za skladiščenje. Moganshan se je poletišče umirilo od spanja.
Ironično je, da bi v Šanghaju potreboval še en tujec - Britanec Mark Kitto -, da bi Moganshan ponovno napolnil energijo. Kitto je v iskanju podeželske idile naletel na to območje v poznih devetdesetih ali v začetku 2000-ih. Postal bi prvi tujec v desetletjih, ki je živel na pobočju in obnavljal staro vilo v gostišče. Kamor je vodil, so kmalu sledili drugi: odprli so več novih hotelov in Moganshan je bil spet na turističnem zemljevidu.
Danes ima Moganshan in približno 20 okoliških vasi veliko nastanitvenih zmogljivosti. Čeprav zagotovo obstajajo letovišča višjega cenovnega razreda, ki bi zadovoljila tudi najbogatejšega evropskega obiskovalca starih, vse večje število družinskih gostišč v okolici pomeni, da vam ni treba zlomiti banke, da bi ostali tukaj. Mnoge od 200 preživelih vil so preuredili v hotele ali jih prenovili zasebni lastniki, druge pa zasedajo lokalni najemniki.
Drugi ostanejo zapuščeni. Še vedno je mogoče pohoditi po bambusovih gozdovih Moganšana, po poteh prejšnjih obiskovalcev in se spotikati po ruševinah nekdaj velikih hiš in zgradb, ki jih je treba še rešiti. To daje regiji romantično zapuščen občutek, kljub vse večjemu številu ljudi, ki jih vsako leto obiščejo.
Gostje se sprostijo v gostišču Lilu v Moganshanu © Weng Xinyang / Xinhua / Alamy Live News
